Dapper Dan부터 Pharrell까지, 힙해

50년 전 힙합의 시작을 알린 DJ Kool Herc의 턴테이블에 바늘이 기록을 세웠을 때, 그 사운드는 예술, 특히 음악과 패션에 새로운 문화를 불어넣었습니다.

옷과 힙합의 대화는 노래 제목에서도 엿볼 수 있다. 씽크런-DMC의 세일즈를 주도한 'My Adidas'와 미고스의 첫 히트곡 'Versace'. 그러나 신흥 음악 장르 아래 동부와 서부, 남부의 유색 인종 커뮤니티의 스타일이 미국 패션의 주요 무대로 자리 잡았습니다.

에어브러시 아티스트는 평범한 셔츠와 후드티를 독특한 색상과 예술 작품으로 맞춤 제작했습니다. 래퍼들은 목걸이, 반지, 벨트 버클에 자신의 이름을 자랑스럽게 새겼습니다. 음악과 관련이 없는 브랜드는 Kangol, Adidas 등 힙합의 필수품이 되었습니다.

"커스터마이징과 개인화는 힙합 패션뿐만 아니라 힙합 정신의 본질과도 같습니다"라고 『명판: 주얼리, 문화, 정체성』의 공동 저자인 이사벨 플라워는 말합니다. ) 다른 누구도 할 수 없거나 가질 수 없는 방식으로 단일한 정체성을 표현하는 것이 중요합니다."

힙합의 뿌리는 군복 및 작업복 매장에서 위장복, 디키즈 바지, 칼하트(Carhartt), 팀버랜드(Timberland) 등의 품목을 판매하던 흑인과 갈색 노동자 계층 커뮤니티에 뿌리를 내렸습니다. 힙합 패션의 초기 반복 트렌드는 아티스트가 설정한 것이 아니라 아티스트가 자신의 커뮤니티를 반영했습니다.

"나에게는 패션 트랙을 주도하는 아티스트가 있는 것 같지 않았습니다. 많은 사람들이 그것을 잊고 있는 것 같습니다. 힙합은 문화입니다."라고 "Fresh Fly Fabulous: 50"의 공동 저자인 Elena Romero는 말합니다. 힙합 스타일의 해"라고 말합니다. "우리는 모두 어린 아이들이었습니다. 우리 중 많은 사람들이 당시 유행했던 스타일을 재해석하고 그것을 우리 자신의 것으로 만들고 있었습니다."

오늘날 예술가들 사이의 맞춤화는 고급 아틀리에에서 스케치한 초안이나 유명한 보석상이 만든 복잡한 디자인처럼 보입니다. 그러나 몇 년 전에는 기본 수준에서 번창했습니다.

Jay-Z의 Roc Nation 의류 브랜드 Paper Planes의 크리에이티브 디렉터인 Just C Greenidge는 에어브러싱 셔츠가 필수 아이템이었던 힙합 패션의 초기 순간을 회상합니다. 그러나 그는 자신의 브랜드를 시작하기 전에 자신이 탐냈던 옷을 모방했습니다.

"저는 옷에 그림을 그리기 시작했어요"라고 Greenidge는 말합니다. "에어브러쉬에 대해 전혀 몰랐지만 동네 미술품 가게에 가서 아크릴 물감을 사서 집에 오곤 했어요. 모두가 개인이 되고 싶어 했지만 지금은 모두가 같은 것을 검색하는 것과 비슷해요."

유명 디자이너 Dapper Dan은 Louis Vuitton, Gucci 및 MCM의 럭셔리 패턴을 재창조하여 힙합의 선두주자 맞춤형 룩을 제공하는 24시간 Harlem 부티크에서 80년대 스타를 위한 맞춤 룩을 만들었습니다.

그의 가게는 1992년까지 운영되다가 상표권 침해 소송으로 인해 문을 닫게 되었습니다. 그러나 그의 패션 영향력은 LL Cool J, Salt-N-Pepa, 그리고 최근에는 Saweetie와 Doja Cat의 "Best Friend" 뮤직 비디오에서 착용되면서 불멸의 존재가 되었습니다.

"힙합 패션에서 내가 하는 역할은 아티스트가 자신의 메시지에 맞게 옷을 입는 방식에 관해 아티스트가 말하고 싶은 것을 번역하는 것입니다. 저는 그 일을 좋아합니다"라고 Daniel Day에서 태어난 Dapper Dan은 말합니다. "나는 컬렉션을 갖고 있지만, 그 컬렉션이 내가 'Street Couture' 또는 'Us Couture'라고 부르는 꾸뛰르(또는)를 방해하도록 놔두지는 않을 것입니다. "

90년대부터 2000년대까지 힙합이 대중문화의 음악이 되면서 많은 아티스트들이 자신만의 패션 브랜드를 만들기 위해 뛰어들었습니다.

Wu-Tang Clan은 Wu Wear를 만들었고, 50 Cent는 G-Unit을 자신의 제국에 추가했으며 Sean "Diddy" Combs는 Sean John을 설립하여 2004년 미국 패션 디자이너 협의회에서 올해의 남성복 디자이너 상을 받은 힙합 거물입니다.

"이 아티스트들이 자신들의 유명인이 갖는 힘, 즉 자신들이 브랜드가 되어 콘서트에서 발생하는 판매 방식을 깨닫고 나면, (그들은) 자신의 이미지뿐만 아니라 그 돈에 대한 더 많은 통제권을 갖고 싶어했습니다."라고 Romero는 말합니다.

하지만 브랜드를 시작하는 것보다 브랜드를 유지하는 것이 더 어려웠습니다. 많은 사람들이 전성기에 빠른 견인력을 얻었지만 인기를 유지하지 못했습니다. 힙합 저널리스트이자 곧 출간될 책 "패션 킬라: 힙합이 하이 패션에 혁명을 일으킨 방법"(10월 10일 발행)의 저자인 소우미아 크리슈나무르티(Sowmya Krishnamurthy)는 "시장이 너무 과포화되고 많은 상품이 넘쳐나기 때문에 많은 브랜드가 무너졌다"고 말합니다. 옷도 크게 다르지 않았어요. 로고를 바꾸는 스웨트셔츠, 티셔츠가 있다면... 그만큼만 버틸 수 있어요."